半岛游戏随着数码技术的不断进步，数码相机(DC)已不再是罕有的电子产品。数码摄影让人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅［编者注：与传统相机相比，数码相机拍摄的照片景深应该较大］、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必须注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。

　　很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中产品的特性；如果看过说明书后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。

　　我们都很清楚，数码照片的质量与像素（分辨率）有关，像素越多图像质量就会越好。如果输出 4x6，约 A6 大小，使用 200-300 万像素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万像素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率。

　　对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。

　　另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影是利用二维空间来进行表达，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于人眼从两个不同角度来观察事物。不过，现时的数码相机绝大部份都有LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以清楚地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。

　　首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会产生偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景屏是可以看出的，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。

　　其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低感光度。

　　光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。

　　硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。

　　用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。

　　当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。

　　别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有用武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。

　　只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以调整曝光不足的图像、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷，甚至将几张照片或图像进行合成。

　　尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因“滥拍”而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄吧！

　　广角这个名词对于摄影爱好者们是一个相当重要的镜头概念。所谓的广角镜就是焦距较短、视角较大的镜头。以平时使用的135相机为例，常见的广角镜头有15-30、16-35、17-35、18-28、18-35、20-35、21-35、24-50、24-85、24-105、24-120mm、24-135mm等，还有像18、20、24、28等等的定焦镜头。

　　使用广角镜头的目的是为了可以达到更加开阔的视野，以及宏伟壮观的艺术效果。广角镜头可以产生前景大远景小的效果，用广角镜头产生的画面变形，令到前景的物体得到夸张地放大，更加突出前景物体，给予视觉上强烈的冲击。

　　通常，广角镜头主要运用于宏伟建筑以及大面积风光的拍摄。利用其特性，就能表现出特有的气势，展现画面的震撼力。广角镜头对于人像的拍摄同样可以有特殊效果，相对于平淡的人像摄影，利用广角拍摄近大远小的特点，淡化背景，使人物主体更加的突出，现在的不少影楼拍摄的婚纱照都采用了广角人像的拍摄手法。

　　对于消费级数码相机而言，所谓的大广角其实也就是28mm而已。Olympus 5060，Nikon Coolpix 5400，Minolta DiMAGEA 1，Sony F828这几款中高档的广角数码相机具备广角镜头的数码相机档次不一半岛电子游戏，价格相差很大，而且A1、5400、F828上市时间都不长，整体素质还没有经过时间的检验。

　　一般来说，由于数码相机与传统相机的感光原件的不同,数码相机如要做到28mm广角,其对镜头的表现及制造的技术则需有更大的要求.因此一般28mm广角镜头数码相机只能在高端或价钱不菲的数码相机上找到。基于广角数码相机的价位偏高，一般的数码摄影爱好者未必能享受广角拍摄所带来的乐趣.

　　但笔者最近留意到理光推出的Caplio RX则是一款价位实在功能又出色的入门级大广角的数码相机,Caplio RX更一改理光以往只有内涵没外表的作风,在外观上有了很大的进步,29mm铝合金纤薄机身,更是首部在324万像素的同级数码相机中，拥有28-100mm 3.6倍光学广角变焦镜头的数码相机，同时兼备全球最快的快门反应，快门时滞只有0.12秒。加上卓越微距1cm。体积只有111.6x29×56mm，重量为165克。由于理光去年已推出了一台28mm广角的数码相机Caplio G4w,相信对广角镜头的生产工艺会比其它品牌更为成熟.Caplio RX的出现把广角DC推向了普及。

　　广角作为摄影必不可少一项指标来说，是每个摄影爱好者所必备的拍摄要素。合理的选择，对于日常拍摄以及创作来说都是极其重要的。

　　同时，每个消费者的需求都不同，就按照自身的需要来选择配一个广角镜或者购买广角数码相机。如果你已经购买了数码相机，但又广角端不够用，也可以另外购买一个广角镜，目前很多相机都可以加挂各种各样的滤镜。广角镜的效果是用倍数来表示的，比如你手上有一个35-105的数码相机，买了一个0.6倍的广角镜，那幺原来相机广角端就可以达到35×0.6=21mm。由于外挂滤镜对数码相机的成像质量是有一定影响，而且多数价格不菲，所以如果使用广角的场合较多，最好还是买一个广角镜头的数码相机。

　　快门速度提高一倍(比如，快门速度从1/2秒变换到1/4秒)，镜头通光量就会减少一半。快门速度习惯上都呈倍数关系，按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。

　　惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大体上是按2的平方根成倍增加的。而且，F值的数字每增加一档，就和快门速度提高一倍时一样，通光量将会减少一半。

　　为什么F值的序列显得如此没有规律呢？这是由于F值是镜头焦距除以光圈孔径得到的数字。比如，将光圈值由4变为8，那么光线通过的孔径就变成了一半。这时光线通过的面积是与其直径的平方成正比的，于是就为原来的1/4。如果将光圈由4变成5.6，那么光线平方根，这时光线平方根的平方、即是原来的1/2，通光量就减半了。

　　ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光

　　如今大多数数码相机都配备有“曝光补偿”功能。将曝光补偿设置成+1档，就意味着快门速度减慢一半，或者光圈增大一倍。实际上，使用程序模式的时候，相机会从光圈和快门速度两方面进行调节，以使通光量翻倍。

　　如上所述，通过改变快门速度、光圈、ISO感光度及曝光补偿，就能够控制照片适正曝光。文章里出现了很多数字，读者也许会感觉有点不容易理解，不过只要记着它们之间的相互关系，在实际拍摄的时候灵活运用就行了。

　　不知道大家对于我们周围事物的细节感不感兴趣，有的时候我发现，其实摄影里面微距拍摄是一种非常有意思的拍摄模式。它真正可以体现出相机的清晰度和被拍摄事物最真实的一面。往往利用微距，我们可以把一些看上去平平凡凡的花花草草，乃至于各种生灵都拍的生动起来。这次我们的数码摄影完全宝典就来好好谈谈用数码相机进行微距摄影的一些方法和技巧。

　　当我们那起相机准备摄影的时候，千万不要只是把取景器当作是观察事物的工具，要学会把自己的眼睛训练的有镜头的感觉，只有这样，我们才能够准确的把握住我们所要拍摄的东西。在进行微距拍摄之前，我们首先要学会的就是仔细、尽心的观察各种各样的事物，不要急于按下快门。所谓的微距，说白了久是离得很近的去捕捉画面，显然，捕捉到的画面一定是某一种物体的某一个细节。那么，只要我们觉得有可以用近镜头表现的部分就不要放弃。其实寻找这样的事物并不难，只要它身上的某一个部分具备某一种特点就没有问题。这个特点可以是形状、颜色、神情、状态等等，所以说不仅花花草草可以用微距来表现，万物都可以。

　　1、相机或者镜头有微距功能。一般来讲，数码相机的镜头是不可以更换的，只有少数比较专业的数码相机可以。那么，对于不可以更换镜头的数码相机来讲就要求机身里面具备微距拍摄功能，一般用英文字母micro和小花的图形表示。对于可以更换镜头的数码相机来讲，一般要求所配的镜头本身具备微距拍摄的功能。

　　2、最好具备点侧光模式或者中央重点侧光。这是由于所要拍摄的对象的方位较小，需要准确的测光以便进行准确的曝光。

　　3、相机本身比较轻便或者配三脚架。由于在进行微距拍摄的时候最容易因为手动而使画面变虚，所以为了确保画面的清晰，最好选用轻便的数码相机或者稳当的三脚架。

　　4、焦距和放大倍率。焦距的选择是一个很严肃的问题，也是微距摄影最先需要解决的问题，焦距的选择应该和放大倍率放在一起考虑：DSCN0087.JPG

　　花草、静物：50－100mm左右比较合适，放大倍率1/8到1/4就可以；

　　昆虫、小动物：100－200mm左右比较合适，放大倍率在1/4到1/2，1/1更好。

　　5、光圈不一定要很大。不要认为光圈放大就会有很明显的景深。在微距拍摄中，本身就会产生很鲜明的景深效果，就不一定需要大光圈了。

　　1、将变焦推到广角端在进行拍摄。这是针对于不可以更换镜头的数码相机来说的。和传统相机必须用长焦端拍摄微距相反，数码相机拍摄微距需要将变焦调节到广角，然后选择微距的拍摄模式，靠近物体进行拍摄。只有这样才可以对较准确快捷。DSCN0613.JPG

　　（1） 顺光。也叫做“正面光”，指光线的投射方向和拍摄方向相同的光线。在这样的光线下，被摄体受光均匀，景物没有阴影，色彩饱和，能表现丰富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差，没有层次和立体感。我个人不是很喜欢用这样的光线，照片好像平铺直叙，不生动。

　　（2） 逆光。也叫做背光，光线与拍摄方向相反，能勾勒出被摄物体的亮度轮廓，又称轮廓光。逆光下的景物层次分明，线条突出，画面生动，拍出的照片立体感和空间感强。因此，逆光最适合表现深色背景下的深色景物，是一种较为理想的光线。 我们常常用它来捕捉剪影，效果不错。

　　（3） 侧光。是指光线投射方向与拍摄方向成大于0度小于90度角的光线，侧光下的物体，明暗反差好，具有立体感，色彩还原好，影纹层次丰富，而其中又以45度的侧光为最佳，因为它符合人们的视觉习惯，是一种最常用的光位。

　　（4） 顶光。是指光线来自被摄体的上方。顶光下，景物的水平面照度大于垂直面照度，缺乏中间层次，拍景物、人物显得没有生气，是一种不够理想的光线。但对于老头儿、老农妇等特殊人物发黑的眼窝、突出的颧骨、刀刻的皱纹很有表现力。

　　（5） 低光。是指从地平面刚升起或将落下的太阳光线，主要来自早晨和黄昏。低光下拍出的景物十分生动，很有生气，而且这种光线色温低，呈暖红色调，具有特殊的色彩效果，是一种较理想的光线） 散射光。也叫做假阴天光线，照度平均、光线柔和，光比小，色差小，在被摄体上没有明显的投影。这种光宜表现恬静美好的生活、纯情的少女和天线、注意拍摄角度。首先，摄影方向是指照相机与被摄对象在照相机水平面上的相对位置，也就是我们通常说的前、后、左、右或者正面、背面、侧面。当我们要开始拍照的时候，总是首先选择摄影点，也就是选择摄影方向。确定了方向之后再确定摄影的角度。摄影方向发生了变化，画面的形象特点和意境也都会随之改变。

　　正前方拍摄有利于表现对象的正面特征，能把横向线条充分的展现在画面上。这种正面的拍摄容易显得庄严、静穆的气氛以及物体的对称结构。拍人像的时候，也可以看到人物完整的面部特征和表情，有亲切感。正面拍摄，由于被摄对象的横向线条容易与取景框的水平边框平行，同时如果主体画面面积很大，则容易被主体横线封锁，使我们的视线没有办法纵深伸展。这样的构图会显得呆板、缺少立体感和空间感。

　　背面拍摄是相机在被摄体的正后方。这种方向拍摄常常用于主体人物的画面，可以将主体人物和背景融为一体。背景中的事物就是主体人物所关注的对象。背面拍摄不重视人物的表情，但是很注重人物的姿态来表现内心，主要是形象语言。

　　这指的是正左方或者正右方。这种方向适用于表现人物或主体有独特地方的时候。一是有助于突出人物的正侧面轮廓和线条。在拍摄主体人物之间感情交流的时候，可以将两个人的举动和神情生动的表现出来。

　　这就是我们通常说的左前方、右前方以及左后方、右后方。这种方向拍摄的特点在于使被摄体的横向线条在画面上变为斜线，使物体产生明显的形体透视变化，同时可以扩大画面的容量，使画面生动活泼。

　　其次我们来说说拍摄的角度问题。它是照相机与被摄对象在照相机垂直平面上的相对位置。或者说在摄影方向、距离固定的情况下，照相机与被摄对象之间的相对高度。由于相对高度的不同，便形成了平、仰、俯三种不同的拍摄角度。

　　就是照相机和被摄体在同一个水平线上进行拍摄。这个时候的被摄对象不容易变形，特别是平摄人物活动的场面，使人感到平等、亲切。拍摄自然景物的时候，地平线的处理很重要。我们为了强调上下对称，可以把地平线放在中间的位置。但是一般情况下，应该避免地平线平均分割画面的情况，因为那样做的话，远景和近景将压缩在中间一条线上，画面平淡、呆板。

　　这种情况时，照相机低于被摄对象向上拍摄。有利于突出被摄体高大的气势，能够将树这样的向上生长的景物在画面上充分的展开。利用贴近地面的仰摄还能够用于夸张运动对象的腾空、跳跃等动作。仰拍人物的时候要注意的就是，脸部比较胖的人尽量不要这样拍。

　　就是照相机高于被摄体向下拍摄。这个角度就好像登高望远一样，眼下由近至远的景物在画面上由下至上能充分平展开来。有利于表现地平面上的景物层次、数量、位置等等，能够给人一种辽阔、深远的感受。

　　4、刻注意LCD里面景深的变化。往往一个好的景深表现可以使得一张照片生动起来。而在我们按下快门之前的取景的时候，我们要时时刻刻注意LCD里面所展现出来的画面的景深变化，具体的选择就要根据每个人不同的审美来确定了，无论不希望画面的哪一个模糊都要考虑到为拍摄主体服务就可以了。

　　6、可以选取多种拍摄主题。我们经常看到的微距摄影一般是表现花草虫鱼的，其实我们不妨试试看拍摄人物，微距摄影是适合一些事物的。

　　7、很好的选取焦点。在进行微距拍摄的时候最不能忽略的就是焦点的选择，我们应该把焦点放在最能够表现事物特征、最出彩的部分上。

　　通常，傻瓜相机（使用胶卷）与数码相机在不做任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下。此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。我们大部分的拍摄，“自动闪光”模式都足以应付。

　　“红眼”现象在拍摄人像照片（尤其是比较近的距离、环境较阴暗）时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。

　　顾名思义，就是强迫数码相机关闭闪光灯。不管拍摄环境的光线条件如何，都不准闪光。此功能最适宜于禁止使用闪光灯的地方进行拍摄。如笔者就曾经利用此功能在峨眉山万年寺拍摄金佛、在故宫拍摄“龙珠”。此外，借助此功能在黄昏或弱光环境更能营造出自然的拍摄气氛。

　　也就是“关闭闪光”的相反，即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。通常用在对背对光源的人物进行拍摄。因为拍摄人物时，如果主体处于背光位置（如拍摄一间光线黑暗的房屋中的人物，主体背对着明亮的窗户），主体的正面就会处于阴影中看不清楚。此时可借助此功能，在闪光灯的有效覆盖范围内拍摄到主体受光均匀的照片。

　　在光线昏暗的环境下拍照时，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。而“慢速闪光同步”会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门（如1/5秒）为弱光背景曝光。这样，就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。笔者自己的实际经验是在雨雾天的黄山上拍摄“迎客松”，效果令人满意。不过，使用此功能有两点注意事项，首先是在弱光环境拍摄时，使用慢速快门可能会因为拍摄人的手抖动而导致照片模糊。我建议大家用相机专用脚架支撑数码相机，以保持稳定。其次是使用闪光灯辅助拍摄时，注意拍摄距离应该处于闪光灯的有效覆盖范围之内。中低档数码相机内置的闪光灯覆盖范围有限，用摄影爱好者的话来说，其闪光指数较低（一般在1~9米内），不过已经基本满足普通拍摄需要。

　　世界变化太快了！在人类历史上，我们从视觉上表达自己的能力、功能、速度和控制力都比以往有了飞速的进步。你可以拿起一台数码相机，为孩子拍一张照片，在几秒钟内把图像输进电脑中，应用图像编辑软件自如地对图像进行加工，然后就可以把图像打印出照片来，或是通过因特网将它发送到远方的朋友那里。而这一切都可以足不出户地完成了。当我们的“数字魔盒”记录画面时，也有着与传统相机一样的共性：它们需要足够的曝光量，在黑暗中长时间曝光的情况下需要某种稳定的方法。在用长焦距镜头拍摄时也面临同样的问题：它们会拉近我们的视线，同样也加大了我们持握相机的振动。换句话说，就是在低光照或是长焦距的情况下，你需要使用一个三脚架，亦或是一个独脚架，否则拍出来的照片就很可能会模糊不清了。

　　数码相机都比较娇贵，也非常怕热。所以最好不要把它们曝露在阳光下，或是在暑天里把它们放在轿车里。但如果你真的这样做了，那么拍摄之前最好先要让它们冷却下来，否则就会损害相机内部对热很敏感的电子器件。

　　数码相机上的液晶显示屏可以让你马上看到照片的效果，但是它也有局限性，这里只着重谈它的清晰度。液晶显示屏一般都只有一定数量的像素值，其对角线英寸。换句话说，它只能显示图像的大致样子，所以要想知道你刚刚拍摄的这张照片是否清晰，就应该立刻把相机切换到回放模式，然后将图像放大并移动，去观察这幅图像拍摄得是否清晰。

　　标准色温的闪光灯：你常会看到这样的闪光模式：自动闪光、强制闪光开及关，或者类似的模式。这些模式可以让你在任何条件下使用闪光灯。在白天拍摄时，你也可以对黑暗的阴影部分加以闪光灯补光，亦或对处在阴影中的人脸进行补光。

　　有效的闪光范围:在大多的数码相机中，其内置闪光灯的有效范围一般只有3米到5米左右，超出这个范围，闪光的亮度就不太够用了，拍摄出的影像就会发暗，如同胶片的曝光不足。有些高级的数码相机可以外接闪光灯，加一只大指数的闪光灯对于数码相机来说自然是有所助益的。

　　慢速同步闪光：慢速同步闪光模式多用于夜景或一些光线暗弱条件下的人像拍摄，在慢速同步方式下，相机会在闪光照亮前景物体的同时以较长的快门开放时间为背景增加曝光量，慢速同步闪光模式可以使前景与背景的曝光尽量接衡。但由于慢速同步闪光模式的曝光时间较长，所以三脚架便显得非常重要了。

　　减轻红眼的闪光方式: 防红眼功能可以将人眼视网膜的反光现象降低到最小程度。防红眼功能可以自动在拍摄前进行预闪，让人眼的瞳孔预先缩小，这样也就使视网膜红色的反射光减少到最小程度，这时闪光灯会再次为曝光闪光。

　　关闭自动闪光模式: 有时候室内拍摄或暗光拍摄的照片在液晶显示屏取景上看着不错，闪光则会减少被摄体的层次，画面会显得很平淡。这时请关闭自动闪光模式，相信柔和自然的光照。

　　数字化拍摄可以让我们自由地练手，随意地拍摄。因为你不必害怕浪费胶卷，你可以反复地观察随时拍摄的影像，如果不满意就可以删除掉重拍。

　　你是否注意过传统相机在荧光灯下拍摄出来照片会发绿？在白炽灯下拍的照片会发红？这是因为不同的人工光源有着不同的波长。人眼会很迅速地适应这些人工光源，但传统胶片的适应能力却比不上人眼。而数码相机大都具有自动白平衡及手动设置白平衡功能，常见的可选的白平衡模式有日光、多云、荧光灯、钨丝灯、阴影等等。这些模式可以影响画面在对应的光照条件下的色彩平衡。你可以尝试一下各种模式，从乐趣中摸索出经验。

　　大多数数码相机从按下拍摄按钮到快门释放都会有一段时间的延时，它常常遗漏精彩的瞬间，有时也会使照片发虚。除非你已习惯了对拍摄物进行预先对焦：当你拍摄前，将取景框中的自动聚焦指示框对准拍摄物，半按快门启动相机的自动对焦、白平衡和相关程序，你需要等待相机的准备工作就绪后再完全按下快门。要养成预按快门的习惯，掌握自己数码相机的最佳拍摄状态。

　　数码相机一般都带有多种功能，包括那些我们很少涉及的功能。这些功能可以帮助我们拍摄出优秀的照片来。

　　使用可选ISO参数: ISO是胶片感光速度和对光的敏感度的标准指标。数码相机也提供模仿胶卷的ISO参数。在低光照或拍摄运动物体的情况下，可以将IS0感光度提到最高，这样CCD的感光灵敏度便会提高，快门速度也就随之提升了。反过来，你还可以使用较低的ISO值，这样可以将快门速度减慢，增加运动物体的动感效果。需要提醒的是: 相机的灵敏度，或是ISO的数字越高，照片中出现“噪声”的可能性也就越大。

　　画面质量、分辨率: 数码相机可以提供不同的分辨率和画面质量设置。随着当今的存储容量的增大和便携式存储方式的增多，拍摄低分辨率的照片就不是个好主意了，要尽可能拍摄高分辨率和高质量的照片。但如果你想通过网络传送拍摄的照片，较小的分辨率和较低的质量对于网络传输速度是非常有益的。

　　JPEG、RAW和TIFF: 通常数码相机大都将照片压缩成JPEG文件格式。另外，许多数码相机还提供RAW和 TIFF格式; 这些格式是未压缩文件。RAW是既未经处理也未经压缩的，象TIFF格式一样，是一种“无损失”数据格式。

　　哪种格式最好呢? 这是个“因地制宜”的问题。TIFF和RAW能得到最高的图像质量，但JPEG文件只占用较小的存储空间。对于大多数摄影者来说，最低压缩率（最高质量）的JPEG文件是最好的选择。而对于特别追求高质量的人来说，TIFF和RAW格式则更适合。

　　微距对焦：中、高档数码相机大多具有微距拍摄功能，这是一个非常酷的功能，它可以非常近地拍摄一只蜜蜂或是一枚硬币，有时翻拍照片或文件比使用扫描仪迅捷得多。

　　数码相机都是靠电池来支撑的，尤其是那些带有强大的变焦、记录声音以及液晶显示屏等，这些功能都会“象吸血鬼一样”吸吮着相机电池的能量。对于数码相机的电池我们要记住三件事：

　　1、使用可充电电池。注意：可充电电池在前5、6次充电过程中会增加它们的充电量，之后才会达到它们最大的充电容量。

　　2、外拍时至少要准备两套电池，三套最好（一套在相机中，一套准备使用，另一套在充电状态）。

　　3、如果你的相机能使用可充电锂电池，最好多备一块。锂电池的工作时间约为碱性电池和普通可充电电池的5倍，而且重量也很轻。

　　另外有些数码相机可使用外置式充电器。这些充电器一般都很小，把它数码相机的DC-in端口就可充电，这种内置电池的工作时间约为普通充电电池的10倍。

　　过亮的日光会使液晶显示屏几乎无法观察照片。有的相机（如三洋VPC-z400）在液晶屏上面有一个透光盖，在强日光环境下可把透光盖打开，就可以借助日光把液晶屏的亮度增加。如果相机没有提供这种功能，还可以寻找一种日光遮光罩套在液晶屏上，将强烈的日光遮住。最简便的方法就是用衣物对日光进行遮挡，就象早年摄影师取景时钻进大相机的蒙头布里一样。更新型的数码相机还具有菜单选项，可以让你把液晶屏的亮度调高。

　　以上简述了数码相机常用的使用方法和基本技巧，如果我们能学会充分利用数码相机更多的功能，我们就可以利用它做出更多的事情来。那就让我们一起去做数码影像的探索，去充分挖掘你的数码相机的潜能吧！

　　有人说过“自然才是最美的”，真正的摄影家倾毕生精力追求这一境界。在我们的生活中，拍照已经成了不可或缺的一部分，但是我们不是模特，大部分人在镜头前面都会紧张，做作，拍摄出来的效果往往不能满意。然而，如果我们在拍摄对象不注意的情况下进行“”，岂不是能够轻易抢到他(她)们最自然的一面。

　　这里提及的“”只是希望你镜头中的对象能够“自然”、没有矫揉造作的痕迹，而不是指那些使用头企图拍摄个人隐私的举动。当然你也可以尽情在街头捕捉漂亮美眉的倩影(但不要出于某种不可告人的目的)。

　　的时机往往稍纵即逝，如果每次都按照步骤慢慢来的话往往会搞得自己手忙脚乱，还有可能失去美好瞬间。俗话说“笨鸟先飞”，我们可以让设置好参数的相机处于待机状态，一旦发现目标，立刻端起相机，咯嚓一声，拍下永恒瞬间。提前设置要注意几个问题。首先我们要选择体积小巧，能够随身携带，不易被人发现的产品。如果选择一些专业级别的“大炮”，目标肯定远远就被吓得大惊失色，和你保持很长的距离。你的计划自然也就泡汤了。其次是选择待机时间很长的产品，否则一会儿就没电了，这招就失灵了。

　　拍摄诀窍：自动或手动调整提前把参数设置好，将相机调到完全自动模式(由于小巧的机身具有隐蔽性，而随时待机更是为你节省了时间。因此你能够从从容容地进行拍摄。而且此类相机在设计的时候往往更注重自动模式)。此方法也适合时装表演等形式的拍摄，适当控制焦距，等待拍摄对象进入清晰范围即可。拉远距离能够让目标运动的轨迹都在你掌握之中，此时你就可以运筹帷幄，指点“江山”了。

　　理想的拍摄位置当然是越近越好(为什么呢？因为贴近对象，就可以用更合适的焦距拍摄，从而得到最好的画面质量。此外，在公共场合拍摄来来往往的人会很多，如果远的话容易被旁人遮挡，特别是数码相机的快门相对有时间延迟，在按下快门到快门打开的这段时间里面很可能会有人走到你和拍摄对象之间)，但是近距离又很容易被目标察觉。有一个好的办法，如果我们假装表面是在拍一个背离她方向物体，被拍摄对象自然就不会引起注意，而实际上你却是在拍摄她半岛电子游戏，这个方法能够让你从从容容地完成拍摄，更不用受担惊受怕之苦。

　　拍摄诀窍：这种拍摄方法要依赖于能够旋转镜头或者旋转液晶屏的数码相机，因此器材是成功的关键，在拍摄的时候不需要对相机进行特殊的设置。只需要考虑将对象完整拍摄在取景器中。由于不能选择最好的拍摄角度，因此一定要选择良好的拍摄光源，避免逆光拍摄。在拍摄过程中捕捉自然镜头还可以作出相机“有问题”的样子，左看右看，上看下看，目的一个：放松拍摄对象的注意力，在她放松休息嬉戏的瞬间抓拍。还有一个方法是一般留影都会喊123(配合说“茄子”)才开始拍，在之前或者之后拍摄，也可以获得意外的效果半岛电子游戏。

　　真正能够令人泰然自若的还是在远距离以外拍摄，可以选择一个最好的角度，并固定在三角架上，利用相机的光学变焦能力观察被摄对象，在满意的时候甚至可以启动遥控器操纵拍摄。这种方法，首先不会给自己造成心理负担。而相机固定后，又可以防止手抖而造成对焦不准、画面虚化的现象。这时我们可以选择具有长焦镜头的“大炮”级别相机来进行拍摄，光学变焦越大越好(甚至可以考虑使用增倍镜)。如果使用三角架，不用考虑防手抖的问题，否则最好选择带有光学防抖的产品，因为在长焦下连轻轻的抖动都会造成画面的模糊。

　　拍摄诀窍：器材仍然是这一办法中最重要的武器。采用此方法非常适合野外写生，比如拍摄鸟类，动物园内拍摄猛兽。

　　这是最直接的办法，但是想做好却不容易。当我们看到一幅满意画面的时候，这个宝贵瞬间会稍纵即逝，立即拍摄是最理想的状态，能省略相机反复自动对焦所浪费的时间。但是前期你要先将相机调整到快门优先的模式(如果相机支持，最好打开连拍模式，多拍几幅以做保证)，并提前测光，目测好被摄距离。更重要的是，你应该非常熟悉你手中的相机，知道它的远景距离、常规距离、近距都是多少。这样才能在一瞬间找到最合理的拍摄距离。

　　拍摄诀窍：需要注意的是此时我们应该选择速度快、通光亮大的数码相机。在进行此类操作的时候得心应手，且不易发生拍虚和曝光不足的现象。参数应该设置为矩阵测光，光圈调到最大(保证更大的通光量)，镜头拉远成长焦(增加图片覆盖面)。

　　拥有超大光学变焦的产品往往是高级发烧友的最爱，不但轻易能够拍出浅景深的效果，而且能够让你看得更远、拍得更远，历史上拥有10倍光学变焦的两款机皇是Olympus C-2100UZ和佳能的Pro90IS，由于相关报道过多，这里不再重复。但是，加装Olympus B-300 1.7X增倍镜的C-2100UZ拥有17倍的光学变焦能力，镜头中百米外的人物好像就站在你的眼前。拥有12倍光学变焦的松下Lumix DMC- FZ1是大变焦的后起之秀，可惜它无法支持光学防抖，如果不用三角架的话很容易因手抖而把相片拍模糊。

　　索尼DSC-U20被公认为送给女性的完美礼物，其尺寸长84.5mm×高39.8mm×深28.6mm，重量约87g。采用4节镍氢充电电池供电，可连续拍摄70分钟。DiMAGE Xt是一款反应迅速的330万像素相机。打开相机后，仅需1.1秒左右，即可进入拍摄状态。在所有带光学变焦功能的数码相机中，它是世界上最快的。卡西欧320万像素的EXILIM EX-S3厚度只有1.1cm，重量仅为72g，是目前世界上有液晶屏幕数码相机中最轻薄的。，有维持不错的续航能力。BenQ DCMini300是一款隐蔽性非常强的拍摄工具。外形尺寸是85mmx40mmx19.8mm。

　　尼康的950、995等相机都是可以旋转镜头的产品，可惜体积有些偏大。因此尼康推出了体积小巧，外形时尚的Coolpix 2500。Coolpix 3500则是尼康Coolpix 2500的升级产品。这些产品都可以采用了旋转式的镜头，其镜头可以向前180度自由旋转，向后90度旋转，要身后的景物，轻而易举。此外，还有一些液晶屏可旋转的产品。比如佳能G3、尼康的CP5000等等，特别是后者，体积小巧，单手可握。

　　大部分数码相机的光圈都在F2.8左右，而Casio QV-5700 (500万像素)拥有F2.0的大光圈，可惜快门速度还有不足，最快仅为1/1000s。而Olympus的C-5050Z拥有F1.8的最大光圈，足以傲视群雄。其快门速度也可以达到1/2000s。提到快门速度，曾经有一款产品能够达到1/10000s，它就是Olympus的2500L，可惜早已停产。如果能在二手市场上遇到，是值得考虑的一款产品